邂逅四川厨子

    非常喜欢看一些写得油爆爆让人口水直流的文字,下面这篇就让我舒坦至极,真有意思。  

   川菜带给我们的感觉,应该超出味的本身,也许我们本来就生就一个属于川菜的胃。 


   
鸡丁


   邂逅四川厨子


   


   人生四大乐事的他乡遇故知,在我看来,就是在地球一个角落遇到了四川厨子。那种兴奋的心情必须要用热泪盈眶浑身颤抖来形容。


    我在北京的朋友圈里颇有些“吃货”,非常追求小资情调,几乎每周都要去趟西餐馆子。不过,只有出一次国,才能看出她到底有多“资”、有多洋。

    我就是个鲜明的代表,通过出国才知道自己的土不堪言,一般第二天就能检验出我的叶公好龙和炽热的爱国心了。

    胃,那叫一个凉啊,几乎就是个外挂式空调,完全不和身体相关,让我时时感知它的不满。只要有两天不吃炒菜,整个消化道,从食管到肠子都拔凉拔凉的,连着心都冻碎了。

    躺在床上,甭管多豪华,难以入眠。想,如果敌人想逼我说出秘密,连刑都不用上,先吃一天西餐,把一盆馋嘴蛙搁那儿,我什么都招了!

    其实不止我一人。我的甲朋友在一个阿拉伯国家出差一周,后几天郁郁寡欢,也不明就里。

    临走了,碰到一中国工地的朋友请他吃饭。桌上是一条地中海特有的怪鱼,全身三分之二是血盆大口,獠牙狰狞。他不敢动箸,“尝尝我们这儿的水煮鱼。厨师是工地专门从四川聘来的”。甲只尝了一小口,就以刘翔冲刺的速度拌着油,扒完了一碗米饭。几碗下肚,他浑身颤抖满头是汗,握着厨师不撒手:“您太有创新精神了,整个地中海有几条鱼有机会被油煎?它太荣幸了。”

    我的乙朋友在印度吃了半个月的咖喱饭,已然忍无可忍。听说这个城市有个四川馆子,清晨起来,便挥手打了一个突突(摩托,当地算是豪华的出租)在宽阔如天莫道不消魂安门广场的大街上疾驰。一圈没找到,换一个突突,再绕城一周。当看到那个在地下室的饭馆招牌,他立刻跳下了摩托,非请突突司机一块庆贺一下。再一闻到那一股麻辣麻辣的爆炒油香,他两腿一软,差点从楼梯上摔下去。“就像久别,看见妈妈的感觉”。夸张吧!

    亲戚从联合国退休回来,我问他,那儿怎么样,他第一句话,这几年我天天下厨,那儿的东西简直没法咽。他有大多四川人对食物的挑剔。

    我在博卡拉吃费瓦湖的鱼时,遇到邻桌一个豪华游的东北客人。他如离群的燕子,拎着一大杯绿茶,坐在湖边的落地窗前不停数落。“这是什么东西,糟蹋鱼,我们中国人随便怎么做都比这好吃。”被他情绪感染,我也难以下咽了,本来奔着情调与猎奇,找了当地最贵的饭馆,却如同嚼蜡。

    我只能循循善诱,您最爱吃哪儿的菜啊?“当然是川菜!”他曾经在四川工作了很多年,对各种鱼如何做法,何时加作料了如指掌。最后我们在这酒店二层吃饭的每一桌中国人都是用他回忆的各种川菜,一点点下饭的。

    我也是在几乎绝望的时候遇到四川厨师的。

    加德满都的凤凰宾馆的老板是广东人,我听说那是中国驻尼泊尔民间大使馆,就慕名去了。

    蔬菜多日匮乏,我点了个炒白菜——一道最大路货的中国菜。

    美丽的尼泊尔姑娘满眼含笑地往桌上一摆,就感觉辣子像幽灵一样扭摆着诱惑的腰身,直穿进我的鼻孔里。顺着它的舞蹈,我的口水在唇中荡漾也似迷醉入梦。

    白菜还是那个白菜,我却已经不是我了。几个花椒,如水墨山水上随意泼上的小草。它们身上遗下的那一缕芳魂,随着白菜在我口中心中搅动,提振我馋虫的无赖之气,不断索要新的滋味。

    虽然凤凰宾馆的条件一般,环境嘈杂,但为了炒白菜为了那四川厨子,我老老实实把行李扛了过来。后来一问,原来老板娘是四川的!

    一个炒白菜就能让人如此迷幻。由此我明白了为什么中国人无论南北,在海外会如此爱川菜。

    首先胃需要温暖,需要正统的咸味,川菜的热性最能激动中国人的肠胃。其次近年来国人竞争压力巨大,追求刺激,川菜的味道自然最有竞争力。还有,辣椒、油、花椒能把其他陌生味道强压掉,只剩下熟悉的爆爽了。而更重要的是,川菜的炝锅、爆炒,是妈妈们的拿手绝活。即使家族从不吃辣,也能让你从植物油的干烈之气中觅到童年的味道。

    有了炒菜有了米饭,我们就有了颗踏实的心,身体变得硬朗,再有什么辛苦也百毒不侵。游子就是这样想念母亲的。

    这些是朴素的本质的味道,你怎么装,都没用。只有这一口,让人从里往外的舒服。印度人经常会因为华侨报效祖国不计代价而吃醋,我想,其中,中国菜一定很起作用,四川厨子功不可没啊!

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One Response to 邂逅四川厨子

  1. kelan says:

    你是个多么可爱的女人啊 呵呵

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